Beneficiando de um clima tropical único, a árvore do incenso cresce de forma selvagem no Sul de Omã. Em 2000, a UNESCO inscreveu esta resina na lista de património da humanidade. Reportagem em Omã

“És cristã? Sabes que quando Jesus nasceu, o nosso rei foi a Belém oferecer-lhe incenso?” Em frente a uma loja de incenso no “suq” de Salalah (cerca de 1000 km a Sul de Mascate), Abdullah não se privou de recorrer à lenda de que os Três Reis Magos terão atravessado o actual território de Omã a caminho de Belém, para demonstrar o valor histórico daquele bem.

Apreciado nos mais antigos impérios e civilizações, onde chegou a ser mais valioso do que o ouro, o incenso é uma resina extraída, através de uma incisão, dos troncos de uma árvore chamada “Boswellia sacra”. Usado na medicina tradicional, na indústria de perfumes e em actos religiosos, é, ainda hoje, um produto de exportação para Omã.

Neste Sultanato, a árvore do incenso cresce, de forma selvagem e sem intervenção humana, na região de Dhofar, no Sul. Devido às monções — que fazem com que durante três meses do ano (Junho, Julho e Agosto), esta região mais pareça a Irlanda, com prados e montanhas verdejantes —, Dhofar tem um clima único, que a diferencia geograficamente do resto do país.

A 2 de Dezembro de 2000, a UNESCO inscreveu a “Terra do Incenso” na sua lista de Património Mundial da Humanidade. Esse reconhecimento já, 500 anos antes, Luís Vaz de Camões o fizera no Canto X de “Os Lusíadas”:

“Olha Dófar, insigne porque manda

O mais cheiroso incenso pera as aras;

Mas atenta: já cá destoutra banda

De Roçalgate, e praias sempre avaras,

Começa o reino Ormuz, que todo se anda

Pelas ribeiras que inda serão claras

Quando as galés do Turco e fera armada

Virem de Castelbranco nua a espada.”

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 3 de maio de 2009. Pode ser consultado aqui

Omã surpreende pela sua limpeza. Quase não se vê lixo nas ruas e os homens trocam de “dishdasha” todos os dias. Reportagem em Omã

Se Omã tivesse uma cor oficial, seria muito provavelmente o branco. É esse o tom que predomina na paisagem do país, seja nos interiores dos edifícios, nas suas fachadas ou… nas vestes dos homens. Dia após dia, a esmagadora maioria dos omanitas veste-se com uma “dishdasha”, uma túnica tradicional árabe usada especialmente na Península Arábica.

Há-as de várias cores, mas são as brancas que enchem as lojas de roupa dos mercados. Por ser uma cor sujeita à sujidade, os omanitas trocam de “dishdasha” todos os dias. E não precisam de o dizer. Basta observar o seu estado permanentemente imaculado: limpo, passado a ferro e perfumado.

Mas não é só na maneira de vestir que os omanitas têm brio. Raramente se vê sujidade nas ruas e nos “suqs”, por exemplo, não se vive o caos do lixo que se constata noutros mercados do Médio Oriente. Dentro dos edifícios, as superfícies em mármore parecem acabadas de ser polidas. Nas vias públicas, cada pedaço de terra ajardinado, por mais pequeno que seja, está cuidado e dotado de um sistema de rega automática. E nos estaleiros das obras, as vassouras coexistem com as pás e picaretas, sendo possível observar um trabalhador a varrer um chão acabado de arranjar, enquanto outro, ali ao lado, ainda anda às voltas com o cimento.

Os omanitas dizem que os seus cuidados com a limpeza são ancestrais. Não fiando, o Sultanato está vigilante, não vá qualquer súbdito passar a ser desleixado… Andar na rua com um carro sujo pode motivar uma repreensão por parte de um polícia. Já atirar lixo pela janela de um carro dá multa pela certa.

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 29 de abril de 2009. Pode ser consultado aqui

A maioria das mulheres omanitas cobre o cabelo com o véu. Mas também há as que não se tapam e as que, ainda que bastante tapadas, se recusam a sentar ao lado de homens. Reportagem em Omã

“Desculpe, não se importa de trocar de lugar? Estão ali duas senhoras que não querem fazer a viagem sentadas ao lado de um homem!” Não questionei o pedido que a hospedeira da Oman Air me fez e acedi. Chegada ao meu novo lugar, vi que duas mulheres trajando o “hijab” — o lenço usado por muitas muçulmanas que pode deixar à vista apenas os olhos — seriam as minhas companheiras de voo, entre Mascate e Salalah, a segunda cidade de Omã, no Sul. Assim que me sentei, ambas me olharam, como que a agradecer, e uma disse-me, em inglês: “Obrigada por compreender!”

Observando as mãos das mulheres — porque pouco mais do corpo estava à vista —, conseguia perceber que uma era jovem e a outra mais velha, provavelmente mãe e filha. Durante a viagem, que durou cerca de hora e meia, mal falaram. A mais nova ocupou o tempo fazendo exercícios de Sudoku. A mais velha ia dormitando e lançando o olhar na direcção da janela. Quando foi servida a refeição, a mais nova levantou o véu para comer. A mais velha subia e descia o lenço à medida que metia mais uma colherada à boca.

Quando o avião aterrou em Salalah, a mais velha, de unhas pintadas, nas mãos e pés, apressou-se a ligar o telemóvel. De seguida, tirou um espelho da carteira para observar o rosto…, retocou o rímel, perfumou-se por debaixo do véu e meteu uma pastilha elástica à boca. A mais nova guardou o livro de Sudoku na mala do computador portátil e saiu atrás da mais velha. Perguntei, então, à hospedeira qual a razão daquela situação. Ela respondeu: “As mulheres de Salalah não gostam de se sentar ao lado de homens” — que não sejam da sua família, presume-se.

Um dia passado em Salalah foi suficiente para perceber que as mulheres locais vestem de forma incomparavelmente mais conservadora do que as da capital. Em Mascate, a maioria das mulheres cobre o cabelo, mas muitas há que não se cobrem e não são, por isso, apontadas a dedo. Em Omã, as mulheres podem escolher a profissão que querem — há quatro ministras no governo — e não são obrigadas a observar regras quanto à forma de vestir. A não ser as regras ditadas pela própria família…

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 28 de abril de 2009. Pode ser consultado aqui

NOTA: Este artigo foi reproduzido no manual de Filosofia “Clube das Ideias 10”, de Carlos Amorim e Catarina Pires, Areal Editores